Sehenswürdigkeiten im Elbsandsteingebirge

Die Dichte an markanten Zielen ist hoch, und fast alle lassen sich mit dem Motorrad ansteuern – die letzten Meter zu den Felsen führen allerdings überall zu Fuß über Wanderwege. Das bestimmt den Tagesablauf: fahren, abstellen, aufsteigen, zurück. Zum Parken: An den großen Zielen sind die Flächen fast durchweg gebührenpflichtig und an Wochenenden früh voll.

Das Elbsandsteingebirge ist reich an Erzählungen von Raubrittern, Berggeistern und versteinerten Menschen. Vieles davon ist Volksgut, das über Generationen weitergegeben wurde. Das Folgende steht deshalb als Sage da, nicht als Tatsachenbericht.

Schon der Name der Bastei verweist auf Wehrhaftes: Er steht für Bollwerk, Verschanzung und Wall und ist mit dem französischen „Bastille" verwandt. Neben der Brücke liegen die Reste der Felsenburg Neurathen, die im 13. und 14. Jahrhundert in die Felsen gebaut wurde. Der Sage nach sollen in diesen Felsnestern einst Raubritter gehaust haben, die von den uneinnehmbaren Höhen aus die Handelswege im Elbtal überfielen. Viele der bizarren Sandsteintürme tragen sprechende Namen wie die Lokomotive, der Bienenkorb oder die Gansfelsen – Formen, in die das Volk Gestalten hineindeutete.

Die bekannteste Versteinerungssage rankt sich um die Barbarine am Pfaffenstein. Der Sage nach ging ein Mädchen namens Barbara an einem Sonntag nicht zur Kirche, sondern in den Wald, um Heidelbeeren zu pflücken. Die fromme Mutter folgte ihr und verfluchte die Tochter wegen des versäumten Gottesdienstes – worauf Barbara zu Stein erstarrte. Die schlanke Felsnadel gilt seither als die versteinerte Maid und trägt ihren Namen.

Auch der Kuhstall trägt eine Geschichte in sich: Sein Name soll aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammen, als die Bauern der Sage nach ihr Vieh in dem riesigen Felsentor vor plündernden Soldaten versteckten. Die zugehörige Burg Neuer Wildenstein wird mit Raubrittern des 15. Jahrhunderts in Verbindung gebracht.

Über das gesamte Gebirge ziehen sich Erzählungen von Berggeistern, Zwergen und Kobolden, die in Felsspalten und unter Baumwurzeln verborgene Schätze hüten sollen. Sagen von verwunschenen Orten und verborgenem Gold gehören zum festen Bestand der regionalen Überlieferung – entstanden sind sie in denselben schattigen Schluchten, durch die heute die Talstraßen führen.

Wenn der Himmel zumacht, füllen die überdachten Ziele der Region einen ganzen Tag. Die folgenden Adressen decken Festungsbau, Klettergeschichte, Technik und Stadtkultur ab.

Den Rahmen für alles bildet der Nationalpark Sächsische Schweiz, der 1990 ausgewiesen wurde und auf tschechischer Seite seine Fortsetzung im Nationalpark Böhmische Schweiz (České Švýcarsko) findet. Geschützt ist eine der eindrucksvollsten Felslandschaften Mitteleuropas: über Jahrmillionen vom Wasser herausmodellierte Sandsteintürme, tiefe Schluchten, Tafelberge und das eingeschnittene Elbtal.

Wer Pausen einlegen will, findet entlang der Strecken zahlreiche Punkte, an denen sich ein Stopp lohnt. Das Kirnitzschtal mit seinem kühlen, schattigen Waldklima ist an heißen Sommertagen eine Wohltat; an den Ausflugsgaststätten lässt sich gut rasten. Die großen Aussichtspunkte – die Bastei, die Schrammsteinaussicht und der Gipfel des Lilienstein – sind die lohnendsten Ziele für einen Panoramablick über die Tafelberge und das gewundene Elbtal, jeweils nach einem kurzen bis mittleren Fußmarsch.

Der höchste Berg der Sächsischen Schweiz ist der Große Zschirnstein mit 561 Metern nahe Reinhardtsdorf. Sein langgestrecktes Plateau bietet bei klarer Sicht weite Blicke bis ins Osterzgebirge und in die Böhmische Schweiz. Wer grenznah unterwegs ist, sollte zudem die Obere Schleuse bei Hinterhermsdorf kennen – ein 1567 vom Kurfürsten für die Holzflößerei angestauter Talabschnitt, heute mit Kahnfahrten durch eine enge Felsenschlucht.

Als Pausenplätze taugen die Parkplätze an den großen Zielen und die Fähranleger, an denen ohnehin Wartezeit anfällt – dort steht man mit Blick aufs Wasser statt zwischen Reisebussen.

Die erste Entscheidung einer Tagesrunde im Elbsandsteingebirge fällt nicht über die Strecke, sondern über die Uferseite. Der Fluss trennt zwei Straßennetze, die sich auf gut zwanzig Kilometern nirgends berühren. Rechts der Elbe hängen Pirna-Copitz, Lohmen, Stadt Wehlen, Rathen und Hohnstein zusammen und laufen nach Osten auf die Hochfläche um Sebnitz und Neustadt weiter. Links liegen der Talkorridor über Königstein und Krippen sowie das Hinterland um Gohrisch, Papstdorf, Reinhardtsdorf und Schöna, dazu das Bielatal, das nach Süden zur Grenze zieht.

Verbunden sind beide Netze im Kerngebiet an genau einer Stelle: der Elbbrücke in Bad Schandau. Dort wechselt auch die Talachse selbst das Ufer — sie kommt links über Königstein heran und läuft danach rechts des Flusses über Postelwitz nach Schmilka und zur Grenze. Wer flussaufwärts eine zweite Querung sucht, findet sie erst in Děčín, tief in Böhmen; flussabwärts erst wieder in Pirna. Ein verpasster Abzweig kostet hier selten fünf Minuten, sondern eine halbe Runde.

Die Fähranleger bei Wehlen, Rathen, Königstein, Bad Schandau und Schmilka markieren die Stellen, an denen sich die beiden Netze bis auf Sichtweite nähern. Für die Maschine sind es Endpunkte: abstellen, übersetzen, zu Fuß weiter. Selbst der Bahnhof von Bad Schandau liegt drüben in Krippen, während der Ort am rechten Ufer steht — ein brauchbarer Merksatz dafür, wie konsequent in diesem Tal alles an der Uferfrage hängt.

Auch der Fahrcharakter unterscheidet sich. Das rechte Ufer ist Waldland auf Hochflächen: kurze Ortsabstände, schmale Fahrbahnen, viele Stichstraßen, die vor dem Fels enden. Links wird es offener, Feldflur mit langen Sichtlinien, dazwischen die freistehenden Steine als Orientierungsmarken. Eine Runde, die beide Seiten mitnehmen will, läuft im Kern über Bad Schandau — alles andere ist ein Umweg über Pirna oder über Böhmen.

Die Talstraße der Kirnitzsch ist die einzige Straße, die tief in das Innere des Gebirges führt statt an seinem Rand entlang. Sie verlässt Bad Schandau nach Osten und folgt dem Bach zwischen Felswänden, mit wenig Gefälle, dafür in dichter Kurvenfolge. Das Besondere für Motorradfahrer ist der zweite Verkehrsträger im selben Talgrund: Die meterspurige Kirnitzschtalbahn teilt sich den engen Streifen zwischen Bach und Fels mit der Fahrbahn.

Das hat praktische Folgen. An den Haltestellen steigen Fahrgäste ohne erhöhten Bahnsteig direkt neben der Straße aus und queren sie anschließend. Gleisquerungen und Schienenstücke im Asphalt sind bei Nässe glatt, und im Tal bleibt es lange nass: Die Wände beschatten die Fahrbahn über weite Abschnitte, morgens steht die Feuchte im Grund, im Herbst kommt Laub- und Nadelfall dazu. Überholen lässt sich kaum, ausweichen noch weniger — wer hinter einem Wagen hängt, bleibt dort.

Wichtig für die Planung ist das Ende der Strecke. Das Tal führt nicht über die Grenze; hinter Hinterhermsdorf läuft der Verkehr aus, statt nach Böhmen durchzustoßen. Wer nicht denselben Weg zurückwill, steigt am Talschluss auf die Hochfläche und kehrt über Saupsdorf und Sebnitz zurück. Damit entsteht der typische Wechsel eines Tages hier: unten das feuchte, kühle Kerbtal mit Schrittgeschwindigkeit an den Ausflugszielen, oben trockene, offene Verbindungen mit deutlich mehr Fahrfluss.

Auf der linken Seite reihen sich die freistehenden Tafelberge wie Bojen entlang der Landstraßen. Über Struppen und Thürmsdorf stehen Rauenstein und Bärenstein, über Papstdorf liegen Papststein und Gohrisch dicht nebeneinander, weiter östlich folgen der Kleinhennersdorfer Stein und, hoch über Schöna, die beiden kleinen Kegel Zirkelstein und Kaiserkrone. Über Reinhardtsdorf zieht sich der lange Rücken der Zschirnsteine hin. Man navigiert in diesem Teil der Region weniger nach Schildern als nach Silhouetten.

Angefahren wird keiner dieser Gipfel. Geparkt wird im Dorf am Fuß, der Rest ist ein kurzer, aber steiler Anstieg über Stufen, Leitern und Sandsteinrinnen. Für die Tourenplanung heißt das: Wer in voller Montur unterwegs ist, wählt pro Tag ein oder zwei Steine aus, statt eine Kette abzuhaken. Der Papststein trägt eine Bergwirtschaft und eignet sich als Hauptstopp, die kleineren Kegel bei Schöna sind eher eine halbe Stunde Abstecher.

Rechts der Elbe funktioniert das anders. Dort steht der Sandstein nicht als Einzelberg, sondern als zusammenhängendes Massiv, und die Aussichten liegen entsprechend weiter im Gelände. Wer dort auf eine Kanzel will, plant eine echte Wanderung ein, nicht einen Stopp. Beim Abstellen im Dorf lohnt ein Blick auf den Untergrund: Viele Wanderparkplätze sind Schotter oder weiche Wiese, ein Stützteller unter dem Seitenständer erspart die Suche nach einem flachen Stein.

Nach Süden und Osten endet das Revier nicht an der Grenze, sondern setzt sich im gleichen Gestein fort. Für die Maschine zählen dabei die Übergänge, und die liegen weit auseinander:

• Schmilka – Hřensko im Elbtal, die direkte Fortsetzung der Talachse Richtung Děčín.
• Sebnitz – Dolní Poustevna im Osten, das Tor in den Schluckenauer Zipfel.
• Bahratal – Petrovice südlich von Berggießhübel auf der linken Seite, Anschluss Richtung Ústí nad Labem.

Hinter Hřensko steigt die Straße aus der Schlucht auf eine bewaldete Hochebene mit weit gestreuten Dörfern — Jetřichovice, Srbská Kamenice, Česká Kamenice, Chřibská, Krásná Lípa. Die Verbindungen sind lang, kurvig und deutlich schwächer befahren als alles auf der sächsischen Seite, der Belag wechselt dafür häufiger und abrupter. Ortsdurchfahrten ziehen sich, weil viele Dörfer als Straßendorf über Kilometer gestreckt sind.

Weiter nordöstlich schließt der Schluckenauer Zipfel an, jener tschechische Vorsprung, der auf drei Seiten von Deutschland umschlossen ist. Er lässt sich bei Sebnitz betreten und in Richtung Zittau wieder verlassen, was eine Rundtour ohne Rückweg ermöglicht. Děčín ist der andere Bezugspunkt: die einzige Stadt der Umgebung, in der die Elbe mehrfach mit dem Motorrad gequert werden kann — praktisch für alle Runden, die von der linken sächsischen Seite über Böhmen zurück ans rechte Ufer führen sollen.

Das Elbsandsteingebirge ist als Standort größer, als es die eigenen Kilometer vermuten lassen, weil zwei weitere Mittelgebirge in Tagesreichweite liegen. Nach Osten führt der Weg über die Hochfläche von Sebnitz und Neustadt in die Oberlausitz, mit welligen Verbindungen über Sohland, Neusalza-Spremberg und Ebersbach — oder alternativ durch den Schluckenauer Zipfel. Ziel ist das Zittauer Gebirge: derselbe Sandstein, aber von Basaltkegeln durchsetzt, mit den Felsstädten um Oybin und Jonsdorf. Der Übergang bei Lückendorf nach Krompach ist die klassische Verbindung ins tschechische Lausitzer Gebirge, ein kurzer, aber ernsthafter Anstieg mit engen Kehren.

Nach Westen beginnt hinter Pirna das Osterzgebirge. Über Berggießhübel und Bad Gottleuba oder durch das Müglitztal mit Glashütte steigt das Gelände gleichmäßig an, bis um Altenberg, Geising und Zinnwald eine ganz andere Landschaft steht: lange Steigungen, offene Kammlagen, weite Kurvenradien statt Talenge. Am Kamm liegt der Übergang nach Cínovec, von dort öffnet sich die böhmische Seite Richtung Teplice.

Fahrerisch ergänzen sich die drei Reviere gut. Das Elbsandsteingebirge liefert kurze, dichte Etappen mit vielen Halten, das Zittauer Gebirge kompakte Kurvenstrecken auf kleinem Raum, das Osterzgebirge Höhe und Distanz. Zu bedenken ist die Höhenlage: Am Erzgebirgskamm beginnt die Saison später und endet früher als unten an der Elbe, Nässe und Nebel halten sich dort deutlich länger. Wer eine Woche plant, legt das Quartier sinnvollerweise im Elbtal an und fährt die Nachbargebirge als einzelne lange Tage — nicht umgekehrt.